Marc Jacobs új kihívásokat keres, de nem megy azokért messzire.

Láttak már jó néhány meglepő dolgot a Louis Vuitton bemutatók állandó vendégei, a szerdai esemény hangulatához azonban semmilyen korábbi rendezvényé nem hasonlítható. A századfordulós vasútállomás díszlete előtt, vagy a körhintán pózoló modellek ezúttal ugyanis temetői hangulatot teremtettek: a 2014 tavaszi/nyári kollekció legtöbb darabja fekete volt, ami a szezon fényében teljesen váratlan meglepetés. Úgy már persze sokkal kevésbé, ha tudjuk, hogy Marc Jacobs ugyanazon a napon jelentette be távozását a Louis Vuitton kreatív igazgatói pozíciójáról.

Vidámpark a kifutón a 2012-es tavaszi bemutatón.

Téved, aki a döntés mögött azonnal botrányt szimatolna. A távozás lehetősége a stábtagok szerint már több hónapja benne volt a levegőben, ráadásul nagyon is racionális érvek szólnak a döntés mellett. Az idén 50 éves Jacobs ugyanis továbbra is az LVMH konszern kötelékében marad, mi több immár száz százalékban saját márkáját építheti. A Marc Jacobs brand ugyanis szintén az LVMH portfólióját gazdagítja, ahol az utóbbi években  rendesen felpörgött a biznisz. “Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, a Marc Jacobs egy aprócska cég volt évi 20 millió dollár körüli bevétellel. Mára a forgalom az egymilliárd dollárt közelíti és hatalmas növekedésben van” - nyilatkozta a döntés kapcsán Bernard Arnault a New York Times-nak. A konszern elnöke és főrészvényese alig burkoltan utalt arra, hogy a Marc Jacobs márkát két-három éven belül tőzsdére vinnék, ehhez pedig nem árt, ha a névadó alapító is teljes mellszélességgel mögötte tud állni és nem kell megosztania a figyelmét e között és a világ legnagyobb luxusmárkája között. A kettejük közti jó kapcsolat az új kollekció bemutatóprogramjának aláírásán is látszódik: “Robert Duffy-nak (Jacobs partnere) és Bernard Arnault-nak. Minden szeretetemmel, örökké.”

Felsorolni is nehéz lenne, mit köszönhet a Louis Vuitton Marc Jacobs-nak. A franciák 1997-ben nevezték ki őt kreatív igazgatónak, az elmúlt 16 évben pedig a táska-, és bőröndgyártóból egy igazi “mindenes” luxus-divatmárkává építette azt, a szó legjobb értelmében. Jacobs páratlan érzékkel nyúlt hozzá az olyan hagyományos márkajegyekhez, mint a Monogram-vászon és újította meg azokat, ráadásul olyanokat is maga mellé vett, mint Stephen Sprouse, vagy Kanye West, ami korábban elképzelhetetlen volt a tradíciókat mindennél fontosabbra tartó márkánál.

Mindezek nem csak növelték a Louis Vuitton hírnevét, de egyúttal a legnagyobb luxusmárkává is tették azt. Az Interbrand szerint az LV ma a világ 17. legtöbbet érő márkaneve, aminek értékét közel 24,9 milliárd dollárra becsülik - többet ér, mint a Nike, az American Express, vagy az Ikea. Tavaly már 7 milliárd euró bevétellel büszkélkedhettek, amit ráadásul úgy tudtak elérni, hogy közben nem igazán nyitottak lefelé, a leértékelés pedig továbbra is ismeretlen fogalom a Louis Vuitton szótárában.

Nővéreknek öltöztetett modellek a 2008-as tavaszi bemutatón.

16 év azonban rengeteg idő egy helyen, még akkor is, ha történetesen a világ egyik legirigyeltebb munkája is az övé. Ennyi idő bőven elég arra, hogy egy kicsit belefáradjon az ember, ami a luxusiparban - pláne annak kreatív részén - nem kimondottan előnyös jelenség. Ha nagyon keresünk, akkor találunk is némi szegről-végről bizonyítékot erre a hipotézisre is: a Louis Vuitton, illetve a konszern divatrészlegének növekedése ugyanis lassult az elmúlt időszakban, ugyanakkor nehéz megmondani, hogy ez egy természetes piaci folyamat eredménye, vagy esetleg nem ragadott meg annyi embert az új kollekció.

Jacobs utódjáról egyelőre csak pletykák keringenek, de az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga. Lehetséges utódként leggyakrabban Nicolas Ghesquiere, a Balenciaga korábbi tervezője merül fel, de ez egyelőre nem több egyszerű pletykánál. És hogy Jacobs mit mondott a fekete színekkel dominált temetői hangulatú tavaszi/nyári kollekcióról, aminek a napnál is világosabb az üzenete? “Búcsú? Én sosem beszéltem búcsúról.” Nem, Marc, te megcsináltad!